Wat hebben we:
9 meter waterlijn, 3 meter breed en 1 meter diep. Volgens Baars Anode 3,2 kg Aluminium nodig.
Dit zit er ook op, achter 2 x 1Kg en voor 2 x 0,6 Kg.
Ook 2 oude anodes die er al meer dan 9 jaar zitten, op een meter of 2 vanaf de achterkant op het vlak. Is nog steeds 30% van over.

Boot is 8 jaar geleden kaal gemaakt en daarna geverfd met 5 lagen primer en 2 lagen antifouling van Jotun.
Na 4 jaar op de kant, geen aangroei maar ter hoogte van de anodes alle verf eraf, maar er tussenin niet
Anodes waren bijna niet aangevreten, maar toch maar vervangen.
Alles weer in de Jotun gezet en nu 2 jaar later weer zelfde.

Anodes zijn bijna niet aangetast, alleen bovenste laag eraf.

Maar het verf is er weer zo goed als af, ongeveer tot aan 2,5 meter vanaf de voorkant en vanaf de achterkant 2 meter.
Het tussenstuk, waar geen anode zit, zit nog uitstekend in de verf en antifouling.

Ik krijg bijna het idee om de anodes eraf te halen en dan eens na 1,5 jaar weer eens te kijken.

Iemand een dee wat ik hiermee moet, want telekens alles schuren aan de onderkant is geen lol.

gr Ardi

Ardi als anodes niet aangevreten worden doen ze waarschijnlijk niets
Heel belangrijk is dat de anodes goed kontakt met de huid maken anders doen ze niks
Met andere woorden als ze er aangebouwd zitten goed de kontakt vlakken blank maken ,anders doen ze niks
De anodes aan de boot lassen is eigenlijk het beste.
Als de anodes er aan gebouwd zitten,met een universeel meter meten of ze wel kontakt n met de scheepshuid maken
Gr René ( De Stoere)

@Rene

Wat mag je verwachten van 2 jaar in water en de anodes.
Ze zijn licht aangevreten. Het is dus niet zo dat ze niets doen.

Alles gemeten en geen weerstand vanaf anode naar huid.
Dus lijken ze me goed contact te hebben.

Krijg het vermoeden van Silvergrey 88 en Seaqueen van Jotun.
Wat de laatste 2x is gebruikt

Gr Ardi

Ardi,

Deze anodes werken prima anders zou de coating er juist in de buurt niet afvallen.

Als dergelijke problemen opdoen probeert de eigenaar vaak de schuld aan de gebruikte materialen te geven, dat is meestal ten onrechte.

Aluminium anodes op zoet en brak water is een prima keuze.
Zo ook is Jotun een prima product wat veelvuldig in de zeevaart wordt toegepast.

Ik weet voor 85% zeker dat het probleem zit in het verwerken van de coating en de voorbereiding.
Als men de allerbeste coatings verwerkt en geen vocht meet weet je niet waar je mee bezig bent, mooi weer is heus geen garantie voor een goede hechting..
Samengevat moet de staaltemperatuur (overal!) minimaal 3 graden Celcius boven de omgevingstemperatuur zijn, zo niet zal er onzichtbaar condens op de staalplaat aanwezig zijn waardoor de coating niet (goed) hecht.

Lees de product sheet van Jotun maar daar staat in dat de te behandelen delen 3 graden boven de dauwpunt temperatuur moeten zijn.

Hoe doe je dat zonder meetapparatuur?
-De boot van binnen uit volledig opwarmen met kachels (met de vloerluiken open).
-De te bewerken plaat heel goed ontvetten met de thinner die Jotun voorschrijft.
-Dan minimaal 8 flinke lagen opbrengen met de in acht genomen droogtijden (en steeds de boot weer opwarmen).
(de eerste laag iets verdunnen zodat het in de poriën kan komen is aan te raden)

Met meetapparatuur is het makkelijker, zelfs ook al met een infrarood thermometer (Lidl voor 23 euro deze week).

Bij te weinig laagdikte staat de coating nog open omdat het oplosmiddel er uit verdampt en dan is de coating ook gevoelig voor loslaten nabij de anodes.
Jotun Vinyguard silvergray 88 is een prima coating.
Je hebt 8 forse lagen nodig om de coating goed af te laten sluiten (dat moet je eigenlijk ook meten!).
Vinygard heeft een vaste stoffen gehalte van goed 30%, dus 70% is oplosmiddel wat verdampt en dat levert onzichtbare gaatjes op.

Zo moet het goed gaan..

Boot opwarmen kan je ook doen door een heteluchtkanon ter grootte van een kleine straalmotor onder de boot door te laten loeien, zo heb ik dat toen gedaan. Ik gebruik trouwens ook Jotun en het komt er nergens af.

Jan Huibers schreef:Boot opwarmen kan je ook doen door een heteluchtkanon ter grootte van een kleine straalmotor onder de boot door te laten loeien, zo heb ik dat toen gedaan. Ik gebruik trouwens ook Jotun en het komt er nergens af.

Jan dat durf ik niet te adviseren omdat een heteluchtkanon vaak op brandstof draait en iedere liter een liter water en vettigheid met het kanon meestuurt richting boot.
Op gas kan het wel omdat er geen vette walm meekomt maar dan moet het kanon een half uur voordat je gaat beginnen uit.

Bedankt maar blijf dan toch de vraag houden.

Waarom blijft het in het midden, waar geen anodes zitten, wel goed zitten. En dat aan bijde kanten.
Is daar niks anders behandeld dan de overige delen.

Gr Ardi

Goh jan,
jij ook al?

Ardi,

Die vraag had ik al verwacht.
Anodes zoeken staal op en als de coating niet voldoende vast zit komt het in de buurt van de anodes los.

Waarom?
Omdat er stroompjes lopen tussen de anode en het staal waar die stroompjes bij kunnen.
En dat komt door een slechte hechting en vaak gaat dat samen met een te dunne laag (met microscopische gaatjes).
Ofwel, er tussen in waar het nog goed lijkt zit het ook niet goed.

Staal behandelen is een vak apart en iedere fabrikant schrijft voor dat je moet stralen én het dauwpunt in acht moet nemen.
Buiten staal behandelen heeft vele risico's, niet voor niets hebben gespecialiseerde bedrijven dure hallen met klimaatbeheersing.

Hans, adviseer gerust een Thermobile die je voor die gelegenheid op petroleum stookt. Zo'n kacheltje kost niet voor niets zowat 2 ruggen, heeft een hele schone verbranding en al helemaal op petroleum.

Koop bij een bouwmarkt van die folie die je gebruikt tijdens een verbouwing in huis om te voorkomen dat je ergens op knoeit. Er zit een plakkant aan... Plak dat aan je boot aan de zijkanten maar laat voor en achter vrij. Zet er een joekel van een heteluchtkanon zo ver mogelijk achter (kan je vaak ook huren) maar dat het er nog net onderdoor blaast, zet smorgens meteen dat ding op standje sambal en ga rustig een bakkie of 2 koffie drinken... Daarna kanon uit, meten en als het goed is insoppen dat onderwaterschip