Komt ie weer, galvanische corrosie of elektrolyse

[elrenegado]

Er is al zeer veel over gesproken, maar snij het toch nog een keer aan.

Nu ik een nieuwe boot heb ben ik ook kritisch naar de electrische installatie aan het kijken.
Hoewel op zich alles goed in orde lijkt, zijn er toch een paar kleine dingen die me niet lekker zitten.

In de history van het schip heb ik een vlaktediktemeting gevonden van 2008, welke begin 2009 is hersteld.
zo is er een plaat boven de schroef gedubbeld, en een deel van de kiel. (wist ik al)
Ook zijn er een aantal putten in het staal opgelast.
Alles is op en top hersteld, met goedkeur brief van een inspecteur voor de verzekering.

Maar dan gaat bij mij de vraag opspelen, hoe kon dat gebeuren, die put corrosie.
En dan kom ik bij de electrische installatie uit.
Walstroom is (nog) niet aanwezig, enkel een lang verlengsnoer waar je evt een accu lader op aan kan sluiten.

Maar de 12v installatie is er wel,
en dan zie je de massa kabels van de accus, samenkomen op een stalen deel in de motorkamer.
M.a.w. alle massa hangt aan het staal.
Daarnaast zijn er hoofschakelaars in de pluskabels gemonteerd, en niet in de min.

Naar mijn idee kan er nu dus een stroom blijven lopen via het staal, zeker in combi met een buurman met een slechte installatie o.i.d.

Mijn idee is :
- massa punt(en) loshalen van het staal, en gewoon op een verzamelpod zetten
- massa schakelaar tussen verzamelpod en motor (om lekstroom via de motor naar het staal te voorkomen)


Later als de walstroom geplaatst word komt er ook een scheidingstrafo tussen, maar eerst de 12v op orde maken

[aquanaut]

Galvanische corrosie staat los van je elektrische DC installatie.
Het heeft te maken met de verbinding tussen edele en minder edele metalen onder water.
Hooguit een aarddraad in de 230 V AC installatie kan hieraan bijdragen, deze vebind bijvoorbeeld jouw scheepshuid met de meer edele RVS drijver onder de steiger waar je aan ligt.

Elektrolytische corrosie kan wel ontstaan door geleiding via de scheepshuid, alleen zal je daar bij DC spanningen en stromen niet tot nauwelijks iets van merken.
Een hoofdschakelaar in de min of plus maakt dan ook geen verschil...

Aan het eerste kun je alles doen door de juiste selectie en plaatsing van anodes.
Voor beide geldt om te trachten de scheepshuid te isoleren van de walaarde. (dus AC zijdig)
Dit kan door het weglaten van de aarde aan boord en een TN net (met scheidingstrafo) aan te leggen.
Of door te trachten DC stromen te "isoleren" van de aardgeleider dmv een isolator (in feite leg je hiermee een drempel voor een sluipstroom via aarde)

Aquanaut

[elrenegado]

Anodes zijn in 2013 nieuw geplaatst,
ik vond daar ook een advies over in de documentatie, en vervolgens de factuur van 2013.
momenteel zitten er 2 op het roer, 2 nabij de schroef, 2 links en rechts achter op het vlak, 2 op de kiel en 2 voorop (iets overkill lijkt mij)

Toen ik de boot kocht stond deze op de kant,
de voorste anodes waren iets aangetast, evenals de 2 achterste.
Deze heb ik laten borstelen, de overige zagen er als nieuw uit.

Tevens zit er een compleet nieuwe antifouling op (begin juli 2015)
Met de galvanische corrosie zit het dus wel goed, de boot lijkt mij goed beschermt.


Blijft de electrolyse over,
die scheiding met walstroom ga ik wel maken.
Momenteel is er niets aanwezig, dus kan dat mooi van nieuw af aan opbouwen.

Maar ik mee me te herinneren dat de massa van het 12v via de scheepshuid toch ook nadelige invloed erop had.
Vandaar dat ik ook die los ervan wil hebben.

[peter jansen]

ook hiervoor geldt weer. meten is weten. meet de beecherming van je schip en eventuele invloeden van buitenaf.
daarna ga je je hele eigen installatie na op mankementen en tekortkomingen.

Succes!

[aquanaut]

Anodes zijn in 2013 gemonteerd en zien er in 2015 nog als nieuw uit........
Daar zou ik al niet blij mee zijn, want dan doen ze niets.
Je kunt niet meer zien wat de staat van de romp was omdat er reeds nieuwe antifouling was aangebracht......

Anodes niet borstelen schuren of slijpen....hoe pokdaliger ze zijn hoe beter ze werken, juist het verwijderen van de kraterhuid verminderd de werking enorm

Als je langere tijd in dezelfde haven ligt kun je (laten) meten wat de externe invloeden zijn, zoals voorgaande poster aangeeft.
Echter zodra je een andere buurman krijgt kan die situatie weer veranderen.

Losnemen van het massapunt kan nooit kwaad alleen het massavrij maken van je scheepsromp zal wat meer voeten in de aarde hebben.
Via zaken als het motorblok, boegschroef, de absorbtie koelkast en bijvoorbeeld de motorbediening komt elke keer de min aan massa te liggen.

Ik zou me meer focussen op de 230V installatie en dan met name de aarde, zeker als je van plan bent je schip straks permanent aan de walstroom gaat leggen.

Over je gedachte van het "weglekken" van DC spanning via de massa....
Alle elektronen die de accu via de minpool verlaten gaat uiteindelijk via de pluspool van diezelfde accu weer de accu in.
Als hier geen weg is loopt er geen stroom.

Aquanaut

[elrenegado]

Nou als nieuw bedoel ik niet dat ze nog mooi glansden,
ze waren uiteraard wel een beetje aangevreten, maar hooguit 10% ofzo.
Met borstelen hebben ze de aanzetting weggehaald, de aangroei zeg maar.

En ik heb de bodem wel kunnen inspecteren zonder de AF.
In 2014 is er verse AF op gekomen, maar omdat ze de boot droog hadden gezet om te schilderen, hebben ze iets te enthousiast hem schoongespoten.
Ik heb dus een vrij kale bodem gezien.
Daarna heb ik bij de koop bedongen dat ze hem opnieuw goed in de AF zouden zetten.

overigens staat mij er iets van bij, (weet even niet meer waar ik dat gelezen heb) dat wanneer je een goed sluitend verfsysteem hebt, je anodes nauwelijks werk hoeven te doen omdat het staal niet aangevreten kan worden omdat dit geisoleerd word door het verfsysteem.
Dat zou in zoverre kloppen, de anodes nabij schroef waren iets meer aangevreten dan degene meer naar voren.

Die meetmethode ga ik zeker toepassen straks in de nieuwe haven,
stukje 2,5mm koperdraad, iets aanstrippen, in het water hangen, en dan de plus van de mutimeter op het koper, en de min cq com op het kale ijzer.
1) > 650 millivolt beschermt
2) ca 650 millivolt onbeschermd
3) < 650 millivolt actief corroderend